Бронированные двери: самостоятельное изготовление

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
  • Круглый «драчевый» напильник;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Керн;
  • Уровень (желательно 1,5 м);
  • Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

  • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
  • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
  • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
  • Полоса 40х4 мм – 2 м;
  • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Читайте также:
Ворота из профнастила с элементами ковки

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок изготовления металлоконструкции
  3. Короб
  4. Дверное полотно
  5. Финишная отделка
  6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).
Читайте также:
Дверные звонки: какими бывают и как выбрать?

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Читайте также:
Деревянный коттедж своими руками

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Как сделать бронированные двери

Бронированные двери представляют собой технически сложные металлические конструкции, поэтому процесс их изготовления требует специального оборудования и обладания определенными навыками. При выборе надежного защитника своего дома можно пойти несколькими путями. Первый – это приобретение бронированных дверей в магазине, в этом случае вы купите стандартное изделие, при установке которого придется подгонять габариты проема. Второй путь, он же наиболее рациональный – это заказ у производителя. Компания «Пантера» изготовит металлические полотна и короба любой сложности в соответствии с необходимыми размерами и вашими потребностями.

Как сделать бронированные двери своими руками

Еще один способ – это изготовление бронированных дверей своими руками. К нему прибегают в случае возникновения желания сэкономить деньги, либо произвести уникальную конструкцию. В любом случае, если вы решили сделать ее самостоятельно, то от вас потребуется обладание специфическими знаниями и навыками. Кроме того понадобится материальная база – оборудование, стройматериалы и инструменты. Если вы не знаете, как сделать бронированные двери, предлагаем ознакомиться с этим кратким руководством. Для начала составим список того, что понадобится во время производства:

  • Уголок стальной
  • Листовой металл, толщиной 2мм и больше, габариты – не меньше дверного проема
  • Фурнитура – глазок, петли, замок и пр.
  • Обшивочный материал – его выбор зависит только от ваших предпочтений к внешнему виду двери
  • Метизы, монтажная пена
  • Перфоратор или дрель, шуруповерт, набор отверток
  • Шлифовальная машинка с набором отрезных и зачистных кругов
  • Сварочный аппарат с электродами

Также не забудьте про измерительные инструменты, в число которых входит рулетка, уголок, строительный уровень, линейка и пр. Точность снятия размеров и их перенос на заготовку – залог качественно выполненного изделия. Могут понадобиться и другие инструменты и материалы, разнообразие которых зависит только от ваших предпочтений и возможностей.

Производство дверной коробки

Дверная коробка – металлическая конструкция, к которой крепится полотно. Для ее производства необходимо достоверно снять размеры с проема. Прежде чем приступить к этой манипуляции, проводит зачистку торцов. Снимаем всю штукатурку с дверного проема, чтобы коробка могла крепиться к твердой поверхности – это увеличит надежность всей конструкции.

Сняв размеры с дверного проема, необходимо их сократить на 20 мм с каждой стороны, чтобы учесть возможные перекосы сторон. Образовавшиеся пустоты можно будет заполнить монтажной пеной. Дальше приступаем непосредственно к производству коробки, сваривая металлические уголки под прямым углом. Соблюдение перпендикулярности можно проверить путем измерения диагоналей – они должны быть равными.

Изготовление полотна

В вопросе, как сделать бронированные двери, наиболее важной составляющей является производство самого полотна. Для его изготовления вначале необходимо собрать металлическую раму. Ее производят из уголков, либо профилированных труб. Данная конструкция представляет собой прямоугольник, размером чуть меньше коробки, с несколькими горизонтальными поперечинами. Прежде, чем сварить между собой все составляющие, необходимо проверить соответствие габаритов, периодически помещая полотно в дверную коробку.

Следует не забывать про будущий замок – под его установку необходимо вырезать в соответствующем месте часть рамы. Для этого используется болгарка с отрезными кругами. После завершения производства каркаса, необходимо разметить дверное полотно из металлического листа. Следует помнить, что должен присутствовать небольшой нахлест на коробку – со всех сторон по 10мм, со стороны замка – 15м. Далее свариваем каркас и лист между собой, причем не только по периметру, но и с каждой горизонтальной перемычкой.

Монтаж замка и петель

Отверстие в раме должно быть таким, чтобы замок помещался в нее без зазоров. В полотне придется вырезать с помощью дрели или болгарки отверстия под ручку и замочную скважину. В случае установки глазка, также необходимо будет сделать проем в соответствующем месте листа. Необходимо помнить, что в коробке также необходимо сделать отверстие под вхождение запорных элементов замка. Однако для точности выполнения, лучше этот этап работы произвести после установки двери на петли.

Читайте также:
Душевая кабина 120 на 80 см: предлагаемые виды и способы установки

При выборе петель, необходимо учитывать полный вес всего полотна. Чем больше масса бронированной двери, тем надежнее и крепче должна быть фурнитура. Петли можно выбрать, либо с болтовым креплением, либо со сварочным. Первый вариант предполагает вырезание отверстий под крепление в коробке и дверной раме. Во втором случае необходимо будет приваривать петли одновременно на полотне и коробке. Вначале можно их зафиксировать ненадежно, после чего поставить конструкцию в вертикальное положение и проверить ход створки. Если все зазоры равны между собой, то можно приваривать петли окончательно. Остальные этапы производства касаются отделочных работ, специфика которых зависит от выбранного материала.

Бронированные двери: изготавливаем самостоятельно

Изготовление дверей бронированных предлагают многие производители. Причем, выбор этой продукции широк. Например, можно купить пулестойкие изделия, или стеклянные двери бронированные. Предлагаются варианты с разными видами отделки. Информация и видеоролик в этой статье поможет вам выбрать именно то, что подойдет интерьеру вашего помещения. Также мы подскажем вам, как установить дверь.

Что привлекает

Бронированные двери для дома изготавливаются не из брони, как думают многие, а из обычного металла. При этом для надежности на них ставятся замки (см. Замена замков в металлической двери — как делают мастера) и очень крепкие петли.

Зачем самостоятельно делать это изделие:

  • Творческий подход и самовыражение: появляется лишний повод использовать личныедизайнерские таланты;
  • Новый опыт: вы познакомитесь со спецификойприменяемых материалов, узнав новую информацию. Эти знания вам могут в будущем пригодиться;
  • Экономия:Цена изделия при выполнении работы своими руками будет не такая высокая.

Изготовление

Сразу поясним, коль вы пожелаете сделать двери стеклянные бронированные, их надо изготавливать аналогичным образом. Только вам предстоит приобрести пуленепробиваемое стекло. Глядя на фото, можете определиться с необходимым дизайном. После чего важно сделать правильные замеры.

Понятно, что дверь очень тяжелая, её необходимо сразу верно установить. Если этого не сделать, она может впоследствии заклинить.

Устройство

Прежде чем изготавливать и ставить дверь следует смонтировать её конструктивные элементы.

Их приблизительный перечень:

  • Металлический каркас;
  • Ребра жесткости;
  • Слой утеплителя;
  • Система врезных замков;
  • Обшивка, состоящая из 2хмиллиметровых металлических листов;
  • Петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора);
  • Коробка;
  • Декоративная обивка;
  • Фурнитура (глазок, дверные ручки, молотки и прочее).

Обратите внимание: Для усиления защиты двери нужно дополнительно поставить притвор, противосъемные штыри и сплошной противосъем.

  • Притвор поможет закрыть доступ к ригелям, он включаетнакладки на переднюю часть полотна. Этот компонент бываетодно, двух и трехуровневым. Штыри не дают возможностиснять дверис петель.
  • Противосъем увеличиваетустойчивость к силовым нагрузкам.

Обратите внимание: Для определения параметров проема берут коробку и к ее ширине прибавляют еще 20 мм, а к высоте 10 мм.

  • Крепления можно взять различные, например, швеллерную раму или фиксирующую стойку.
  • коробку двери, или же специальные крепления для обеих сторон проема.
  • При монтаже крепления заглубляют внутрь проема двери на 25 мм для бетонных стен и на 40-50 мм для кирпичных. Прочность крепежа обеспечивает его установка вверху и снизу коробки.

Как выбрать материалы, оборудование и инструменты

Вот какие материалы нам будут нужны: металлический уголок, стальной лист толщиной от 1,5 мм, дверные петли, фурнитура, обшивка, анкерные болты и строительная пена.

  • Количество петель выбираем в зависимости от их прочности, кроме того, ориентируемся на вес металлической двери.
  • В качестве обшивки применяем фанеру, доску или шпон.
  • Из элементов фурнитуры берем замки для бронированных дверей, ручку и прочее.
  • Инструменты: дрель, сварочный аппарат, болгарка с диском для резки металлу.
  • Оборудование для работы: стол для сварки и козлы для сборки изделия.
  • Возможно, вы планируете делать бронированные со скрытыми петлями, тогда надо заранее купить данный материал.

Выполнение работы

Перед изготовлением важно правильно сделать замеры

Обратите в нимание: непременно приготовьте место для работы. Необходима идеально гладкая плоскость. Оптимальней всего подойдет стол для сварки.

  • По избранным параметрам вырезают уголки из металла. Чтобы проверить углы будущей коробки, уголок кладут на большой сварочный стол и измеряют диагональ прямоугольника.
  • Когда все параметры точны и одинаковы, приступайте к следующему этапу – сварке.

Обратите внимание: Для создания коробки нужно взять довольно мощный уголок, минимум, 75 мм.

  • Готовую коробку замеряют по внутреннему пространству. В ходе измерений нужно учитывать зазоры с каждой стороны по 0, 5-1 см. Затем надо нарезать уголок 40×25 см для полотна. В металлическом профиле с той стороны, где станет ставиться замок,с помощью болгарки сразу сделайте прорезь на уровне замка.
  • Для облегчения процесса последующей обшивки двери в профиль важно сразу же вбить деревянные рейки необходимого размера.

  • Чтобы было удобно делать сварку, советуем приварить петлевой профиль к дверной коробке и к самим петлям. Для обеспечения максимального совпадения необходимо точно измерить расстояние между петлями на дверном полотне и на коробке. Соблюдение этого условия позволит в последующем облегчить навес двери.
  • Дальше необходимо удостовериться, что коробка установлена параллельно профилю дверного полотна. И лишь, если всё идеально, в коробку устанавливают и приваривают оставшиеся профили полотна.
  • Приступаем к привариванию металлического листа. Сперва нужно замерять полотно таким образом, чтобы с каждой стороны осталось по одному сантиметру на прихлоп двери.
    Со стороны врезки замков оставляют по 1,5 см. Отрезанный по заданным размерам лист металла необходимо уложить на конструкцию из профилей.
  • Для большего удобства сперва следует приварить петлевую сторону во внутренней полости с обратной стороны металлического листа, а затем приступайте к сварке по периметру полотна
  • К обратной стороне полотна необходимо приварить притворную полосу. В случае надобности дверную конструкцию укрепите ребрами жесткости.
  • Теперь зачищаем сварочные швы и красим готовое изделие. Заняться покраской металлической двери желательно даже в случае дальнейшей её отделки. Нанесение краски в будущем защитит от появления ржавчины.
  • Следующий этап — врезка замков. Обычно их устанавливают не меньше двух. Для этого в металлическом уголке вырезают или высверливают отверстие для входа ригеля. Дальше, в дверном полотне нужно сформировать отверстие, чтобы укрепить замок. Если считаете нужным, вставьте дверной глазок.
  • Затем, декоративная отделка металлической двери. Одним из простейших методов этого — покрасить дверь. Еще один вариант — обшить дверное полотно деревянными панелями или планками. Довольно оригинальный способ отделки – наклеивание на дверь пленки ПВХ, которая имитирует структуру дерева. Также эстетично станет смотреться обшивка кожзамом.
Читайте также:
Как залить подвал под пристройкой к деревянному дому

Ставим дополнительную защиту для утепления металлической двери. Существуют разные варианты утепления. Наиболее элементарный способ — с помощью пенопласта.

  • Сперва нужно наклеить этот утеплительный материална строительную пену с внутренней стороны.
  • Куски пенопласта соединяют друг с другом, иребрами жесткости. Когдаустановочная дверь наружная, пенопласта может оказатьсясовсем недостаточно. Ибо с наступлением холодовдверь промерзнет как разтам, где находятся ребра жесткости.

  • Обычноребра жесткости производятиз профильных труб. Поэтому, нужно просверлить отверстия в профильной трубе, и наполнить профтрубу пеной.
  • Дальшеприклеиваем по всей поверхности двери уплотнитель необходимойтолщины. Как раз благодаряобшивкепоявляется возможность сделать лучше тепловую извуковуюизоляцию двери.
  • Для облицовки внутренней стороны двери возьмитефанеру, панели МДФ, деревянные рейки или другие отделочные материалы.

Крепление облицовочных материалов проводится декоративными болтами, для коих заранее просверлены отверстия. Или предлагаем по периметру двери приклеить декоративный уголок. Внешнюю сторону можно отделать аналогичным способом, или нанести краску, зараненее сняв ручки и накладки.

Ход установки

Изготовление бронированных дверей производитсяитв следующем порядке:

  • Спервадемонтаж.Снимаем полотно с петель, перепиливаем ножовкой или болгаркой вертикальную стойку, отжимаем коробку и полностью удаляем.
  • Убираем все следы присутствия коробки, для чего поверхность хорошо зачищаем.
  • Изделие прикладываем к проему и отмечаем ее размеры, делая вертикальные и горизонтальные отметки, ориентируясь на строительный уровень, отступив при этом на 2-3 см.

Обратите внимание: Проводя перпендикулярные линии, желательно пользоваться отвесом. Благодаря чему можно будет сделать все наиболее точно.

  • Перфоратором просверливаем отверстия по линии разметки, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Обычно используют у перфоратора сверло для железобетонных плит. При надобности, окончательный контур проема выбиваем зубилом, затем, зачищаем. Готовим поверхность проема к установке коробки
  • Все аккуратновставляем в проем, выравниваем по горизонтали и вертикали, когда необходимо, фиксируем деревянными клиньями. Как правило, планки и дверные ручки к этому этапу работ уже установлены.
  • Заблаговременноопределяем в коробке места крепления дюбелями. За начало берем верх коробки, со стороны петель. Просверливаем отверстие, вставляем дюбель, закручиваем анкерные винты, и коробка надежно зафиксирована.
  • После закрепления ход должен быть мягким и свободным, ничего не задевать. Правильно установленная дверь прилегает очень плотно к коробке, ее замки и защелки обязательно закрываются на все обороты, сразу срабатывают и не заедают. Если есть необходимость, то заново регулируем дверь.
  • Заполняем строительной пеной все пустоты между коробкой и стеной, предварительно смочив дверной проем. Нужно дождаться, когда пена полностью высохнет, только тогда переходим к откосам.
  • Во время работы с откосами закрываем целлофаномполотно, дабы не повредить его поверхность.

Утепленная дверь готова к установке в проем. Закрепляем ее анкерными болтами с помощью монтажных пластин через отверстия. Затем задуваем пеной зазоры между коробкой и стенами проема. Завершающий этап монтаж наличников.

Технология изготовления металлических дверей своими руками

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Читайте также:
Дренажный насос со встроенным поплавком: принцип работы, устройство и подключение

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

  • уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
  • желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
  • применением специфических материалов;
  • стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
  • желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

  • снизу (со стороны порога) – 10 мм;
  • сверху – 10 мм;
  • со стороны замка – 8 мм;
  • со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Читайте также:
Изготовление и установка подъёмных гаражных ворот своими руками

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля.

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

При сварке титана могут возникнуть определенные трудности, особенно, если сварщик неопытен. Подробнее читайте в этой статье.

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по https://elsvarkin.ru/texnologiya/plazmennaya-rezka-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Бронированные двери: изготавливаем самостоятельно

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Как сделать бронированные двери своими руками

Еще один способ – это изготовление бронированных дверей своими руками. К нему прибегают в случае возникновения желания сэкономить деньги, либо произвести уникальную конструкцию. В любом случае, если вы решили сделать ее самостоятельно, то от вас потребуется обладание специфическими знаниями и навыками. Кроме того понадобится материальная база – оборудование, стройматериалы и инструменты. Если вы не знаете, как сделать бронированные двери, предлагаем ознакомиться с этим кратким руководством. Для начала составим список того, что понадобится во время производства:

  • Уголок стальной
  • Листовой металл, толщиной 2мм и больше, габариты – не меньше дверного проема
  • Фурнитура – глазок, петли, замок и пр.
  • Обшивочный материал – его выбор зависит только от ваших предпочтений к внешнему виду двери
  • Метизы, монтажная пена
  • Перфоратор или дрель, шуруповерт, набор отверток
  • Шлифовальная машинка с набором отрезных и зачистных кругов
  • Сварочный аппарат с электродами

Также не забудьте про измерительные инструменты, в число которых входит рулетка, уголок, строительный уровень, линейка и пр. Точность снятия размеров и их перенос на заготовку – залог качественно выполненного изделия. Могут понадобиться и другие инструменты и материалы, разнообразие которых зависит только от ваших предпочтений и возможностей.

Читайте также:
Инкубатор для яиц своими руками: схема и описание, инструкция, фото

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли. На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Разновидности

Дверные полотна можно разделить на несколько групп зависимо от разных факторов. По количеству створок:

  1. Двойные или двустворчатые. Устанавливаются в дверные проемы шириной более 130 см. Часто имеют стеклянные вставки. Смотрятся внушительно, позволяют вносить внутрь дома крупные предметы.
  2. Одностворчатые. Классические дверные блоки, которые устанавливаются в крупных частных домах, квартирах.
  3. Полуторные. Состоят из двух створок. Ширина одной из них больше, чем у второй.
  1. Деревянные. Поверх щита из дерева закрепляются отдельные кованые элементы, которые улучшают вид конструкции.
  2. Металлические. Любое полотно из металла можно украсить коваными деталями. Визуально оно будет смотреться изящнее, легче.

Также могут устанавливаться двери с ковкой и стеклопакетом или без него. По форме они могут быть арочными или классическими прямоугольными.

Деревянные двери с элементами ковки (Фото: Instagram / standartexpo)

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Читайте также:
Изготовление и установка подъёмных гаражных ворот своими руками

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

  • выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
  • можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
  • смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  1. металлический профиль или уголок;
  2. полотна двери из листов металла;
  3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
  4. строительные петли;
  5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

  • электрическая дрель;
  • строительная пена;
  • анкерные болты или другой крепеж;
  • болгарка, оснащенная диском;
  • сварочный агрегат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

  1. изготовление металлического каркаса изделия;
  2. создание прочного дверного полотна;
  3. установка качественных замков и ручек;
  4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Читайте также:
Душевая кабина 120 на 80 см: предлагаемые виды и способы установки

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: