Дом из деревянных кирпичей: инструкция по монтажу своими руками, особенности перекрытий

Дом из деревянных кирпичей – особенности строительства

Материалов для строительства деревянных домов, казалось бы, довольно много, и придумать что-либо новое уже невозможно. Но производители строительных материалов регулярно доказывают, что это не так и удивляют потребителей необычными предложениями. Одной из таких новинок стал деревянный кирпич, который появился на рынке строительных материалов несколько лет назад.

Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой данный материал, и как из него строятся дома.

Построенный из деревянных кирпичей дом

Общие сведения

Дерево и кирпич является классической комбинацией, которую строители используют давно, в частности распространенной операцией является обкладка деревянного дома кирпичом. В кирпичных же домах зачастую применяют деревянные балки перекрытия и другие элементы. Но вот кирпич из дерева на рынке строительных материалов действительно является новинкой.

Надежные деревянные перекрытия в кирпичном доме

Правда, в Америке метод сборки домов из небольших блоков был запатентован более двадцати лет назад. Тогда для их изготовления были использованы отходы лесоперерабатывающей фабрики.

Изобретатель построил из блоков себе дом, но дальнейшего распространения данное новшество не получило.

Связано это со многими причинами:

  • Метод сборки строения был не отработан – изобретатель собирал стены методом подборки блоков.
  • Наладить производство материала не было возможности ввиду отсутствия должного оборудования.
  • Цель разработки заключалась в сокращении затрат на личное строительство.

В итоге продвижением этого изобретения никто не стал заниматься, так как у специалистов данная технология не вызвала доверия. И вот в 2012 году российский архитектор, искавший способ удешевления и упрощения деревянного домостроения, вернулся к теме использования небольших блоков и придумал деревянный кирпич.

На фото – деревянный кирпич

Что такое деревянный кирпич

Особенности

Рассматриваемый материал изготавливают из древесного массива на высокоточных современных станках. Размеры таких блоков следующие:

Параметры Значение, мм
Длина 150-950
Высота 100-150
Ширина 100-250

Внешне блок представляет собой брус, с четырех сторон профилированный гребнеобразным замком. Глубина гребней может составлять от 45 до 70 мм.

Что касается породы древесины, то она может быть самой разной. Это позволяет даже комбинировать панели из разных пород, к примеру, при строительстве бани. Внутреннюю стену можно выполнить из липы или лиственницы, а наружную – из более дешевой сосны.

Достоинства

Данный материал имеет множество достоинств.

Ниже рассмотрим основные из них:

  • Упрощает строительство , так как укладывать блоки можно своими руками.
  • Внутри небольшой панели нет внутреннего напряжения , благодаря чему стены дома не будут растрескиваться.
  • Просушка материала занимает меньше времени , благодаря этому хорошо просушенные блоки не теряют свою форму.
  • Упрощается транспортировка и разгрузка блоков .
  • Мелкие панели позволяют собирать стены сложной формы .
  • Невысокая цена , благодаря тому, что блоки зачастую изготавливают из остатков производства бруса.

Строительство дома из деревянных блоков

Особенности строительства

Сборка стен в данном случае тоже является своего рода изобретением – дома строятся по принципу пустотелых стен. Сборка выполняется по многоярусной сплошной цепочке.

В пространство между двумя стенками укладывают распорки, имеющие профилированные торцы. Распорки связывают внешнюю и внутреннюю стену дома. Причем, устанавливаются они строго в определенных местах.

Основой при сборке стен служит опорный деревянный брус, который устанавливается на фундамент. Первый венец стен крепится к брусу при помощи прижимных брусков и натяжителей, которые бывают стержневыми или трассовыми.

Совет!
Чтобы дом был долговечным, необходимо правильно выполнить фундамент и его гидроизоляцию.
Для этого поверх фундамента укладывается несколько слоев рубероида, после чего возводится кирпичная кладка под деревянный дом, которая выполняет функцию цоколя.

Снизу натяжитель крепится к фундаменту анкерными болтами. Причем устанавливаются они после сборки стен дома.

Следует отметить, что при сборке таких домов нет необходимости использовать уплотнители между венцами или прокладывать утеплитель, так как герметичность достигается благодаря гребнеобразному замку. Вертикальные же нагрузки регулируются натяжителями, которые придают стенам устойчивость.

Обратите внимание!
При строительстве любых деревянных домов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно это касается обустройства дымоходов в деревянном доме.
Металлическая или кирпичная труба в деревянном доме не должна касаться стен, перекрытий или других поверхностей.

Все панели стены плотно прилегают друг к другу

При этом дом получается теплым, благодаря двойной стене, и симпатичным. Поэтому после возведения коробки не нужно думать о том, как обшить деревянный дом кирпичом или отделать фасад другим материалом.

Единственным недостатком данной технологии является то, что ее можно использовать только для капитальных строений – домов, хозяйственных построек и пр. Если же нужен деревянный пристрой к кирпичному дому, к примеру, веранда, то для этих целей лучше воспользоваться традиционным брусом.

Дело в том, что пристраиваемая деревянная веранда к кирпичному дому своими руками в большинстве случаев имеет каркасную конструкцию. Но, даже если сделать ее стены сплошными, при использовании блоков все равно возникнут определенные сложности.

Зато пристроить кирпичное сооружение к такому дому получится без проблем. Причем, существует несколько способов как соединить деревянный дом с кирпичной пристройкой. Чаще всего для этого используют арматуру, которая вбивается в стены, и затем закладывается в кладку, что позволяет получить надежно связанную конструкцию.

Пример соединения сруба с кирпичной стеной

Совет!
Зачастую начинающие мастера интересуются – как выполняется деревянная пристройка к кирпичному дому своими руками?
Такая конструкция может быть выполнена как на столбчатом, так и ленточном фундаменте.
При этом смежные элементы крепятся к кирпичной стене дюбель-гвоздями.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о деревянном кирпиче и строительстве из него домов.

Читайте также:
Замена УЗО 50 А на 63 А

Вывод

Кирпичи из дерева являются перспективным современным материалом. Основное его преимущество заключается в экономичности производства. Кроме того, небольшие блоки более удобные при строительстве и предоставляют больше возможностей архитекторам.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Деревянный кирпич для строительства дома

Возведение построек кирпичной кладкой – один из наиболее распространенных способов сооружения жилища. Использование блочных элементов, изготовленных из древесины – наиболее экологичный способ сделать такой дом. Материал хорошо удерживает тепло и не выделяет каких-либо вредных для человеческого организма соединений. Чтобы построить дом из деревянного кирпича, нужно запастись обработанными особым образом брусьями.

  1. Особенности кирпичей из дерева
  2. Преимущества и недостатки материала
  3. Изготовление деревянных кирпичей
  4. Строительство дома своими руками

Особенности кирпичей из дерева

Деревянный кирпич хорошо удерживает тепло

Материал представляет собой тщательно просушенные прямоугольные бруски компактных размеров. Пропорции деталей сходны с таковыми у керамических изделий, а габариты могут варьироваться. Деревянные блоки для строительства дома снабжаются замковыми соединениями с четырех боков, позволяющими зафиксировать крепления соседних элементов между собой. Благодаря такой плотной фиксации минимизируются расходы на различные прокладки и уплотнительные материалы. При правильном монтаже стеновых конструкций в них не проникает дождевая вода.

По сравнению с керамической продукцией такой материал имеет куда меньший вес, что дает возможность не делать массивный фундамент и облегчает выполнение работ.

Кирпичи из дерева подходят для возведения жилых и дачных домов и для создания построек хозяйственного назначения. Уютный внешний вид материала позволяет обойтись без отделки стен внутри и снаружи.

Преимущества и недостатки материала

Деревянный кирпич не повергается усадке

Благодаря тщательной просушке сырья и обработке антисептиком материал не подвергается деформационным воздействиям в ходе эксплуатации. Он не трескается и не подвергается усадке. Это достигается за счет небольшой массы отдельных элементов. Нагрузка между ними распределяется равномерно, напряжение внутри детали минимально. Наличие специальных зазоров у изделий предохраняет их от деформаций, связанных с перепадами температур.

У построек, сделанных из некоторых других типов материалов, могут смещаться стенки при большой разнице показаний термометра в жилище и на улице.

Также к плюсам этой продукции стоит отнести следующие особенности:

  • Использование деревянного кирпича для строительства дома позволяет сэкономить средства благодаря малому весу материала и отсутствию необходимости во внешней облицовке.
  • Легкость сырья позволяет не тратиться на массивное основание. Также это свойство упрощает транспортировку сырья.
  • Экологичность материала: он не выделяет вредных химических соединений. При производстве такого кирпича из цельного бруса не используются клеевые смеси.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, плотное прилегание элементов допускает монтаж стеновых конструкций без утеплителя.
  • Простота и быстрота строительства: дом из таких кирпичей будет готов за полтора-два месяца. Это достигается благодаря технологии, несколько сходной со сборкой конструктора. Плотная притирка пазов позволяет сделать стеновую конструкцию ровной, не имеющей впадин и щелей. Добавочное укрепление оцинкованными гвоздями усиливает надежность соединения. Для их монтажа используется специальный инструмент – пневматический пистолет.
  • Форма элементов и их небольшой размер позволяют собрать конфигурации разной формы, с большим количеством углов и наклонных областей.
  • При укладке изделий не потребуется готовить строительный раствор, герметизирующие и клеевые составы.

Материал нужно регулярно обрабатывать защитными пропитками

Чтобы возвести дом из деревянных блоков, будет достаточно группы из трех человек. Приглашать профессиональные бригады, работающие на стройках, не обязательно.

Минус материала – потребность в регулярной обработке антисептическими составами (ее проводят раз в пятилетку).

При укладке стен важно тщательно следить за качеством соединений, чтобы минимизировать вероятность проникновения влаги в процессе эксплуатации дома. Также в таком здании небезопасно монтировать печь или камин, так как древесина может загореться.

Цену материала нельзя назвать низкой, но благодаря хорошим эксплуатационным качествам и экономии на облицовке и массивном фундаменте итоговые затраты не будут слишком высоки.

При приобретении кирпичей следует убедиться, что на производстве они были подвергнуты пропитке антисептическими и антипиренными составами. При отсутствии такой обработки нужно проводить эти процедуры самостоятельно либо искать другой сорт продукции. Можно обходиться без какого-либо финишного покрытия или использовать для этой цели лакокрасочные составы.

Изготовление деревянных кирпичей

Материал производится из бруса хвойных пород – как цельного, так и клееного. Изготавливают его в условиях промышленных цехов. Самостоятельно сделать такой же качественный продукт весьма затруднительно.

Предварительно заготовки кладут в сушильную камеру до тех пор, пока его влажность не снизится до 10-12%. Затем сырье проходит через четырехсторонний и шипорезный станки. В результате получаются ровные прямоугольные единицы сырья, имеющие фаски на уголках. Их снова отправляют на четырехугольный станок для формирования пазовых соединений.

Иногда фасадную сторону декорируют рисунком. Затем детали покрывают антисептическим составом.

Заключительные операции – сортировка изделий и последующая укладка их в паллеты. Помимо простых гладких кирпичей, можно встретить варианты, снабженные декоративной каймой.

Строительство дома своими руками

Для строительства нужно использовать блоки из одинакового сырья

Лучше строить дом из блоков одного типа, изготовленных из одинакового сырья. Выкладку элементов производят рядами. При этом каждый кирпич надлежит монтировать строго ребром на замок (обратный вариант недопустим). Первый ряд выкладывают из опорных брусков, выложенных по фундаменту. Конфигурация состоит из двух стен, между которыми укладывается сыпучий или рулонный теплоизоляционный материал. Самый простой вариант – использовать для этой цели обыкновенные опилки. Но возможно и применение специальных листов утеплителя.

Читайте также:
Гонтовая кровля: преимущества, виды, способы монтажа

Пустое место в общей структуре выгодно тем, что дает возможность спрятать коммуникации. Внешняя стенка может иметь толщину 30-60 см. Через каждые 3 ряда устраивается поперечная перевязка. Ее выполняют из дерева на обоих сторонах – внешней и внутренней. Такая структура делает кладку надежнее и устойчивее. Каждый ряд перевязка должна сдвигаться на полкирпича, при этом нужно избегать совпадений в вертикальной плоскости на находящихся по соседству рядах.

Следует с особым вниманием отнестись к выбору пропиточных составов и лазурей для покрытия готового фасада. Для этой цели не подойдут продукты темных оттенков. Если со стороны дома, чаще подвергающейся действию прямых лучей солнца, будет выделяться смола, поверхность может выглядеть непрезентабельно. Лучше использовать пропитки с тоном близким к окраске смолы.

Монтаж деревянного межэтажного перекрытия в частном кирпичном доме

При возведении частных малоэтажных строений в основном используются деревянные перекрытия. Использование древесины не утяжеляет конструкцию и позволяет обойтись без применения техники. Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме поможет существенно сэкономить на укреплении фундамента. К тому же дерево обладает хорошей прочностью, долговечностью, а также помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении.

Достоинства и недостатки использования дерева

Положительным моментом использования деревянного перекрытия является легкость монтажа и прекрасные качества материала:

  • экологичность;
  • теплоизоляция;
  • декоративность.

Среди минусов древесины можно отметить:

  • склонность к поражению микроорганизмами, грибками, вредителями;
  • гниение и разрушение;
  • материал низкого качества может деформироваться, прогибаться, а при нарушении правил монтажа и неплотном прилегании пол будет скрипеть и колебаться.

Материалы для монтажа перекрытий

Популярный вариант перекрытия

Для изготовления балок на перекрытие между этажами используют только хвойные сорта древесины. У них более высокая прочность на изгиб, чем у пород лиственных деревьев. Предварительно брус или бревна для балок просушиваются в тени на открытом воздухе. Полностью готовая к применению древесина должна издавать при постукивании определенный звук. Балки перекрытия должны плотно фиксироваться в гнездах кирпичной кладки. Используются балки из бруса или бревна сечением от 50 на 150 мм и 140 на 240 мм. Шаг балок соответствует приблизительно 0,6-1,0 метра.

Соотношение сечения балок и расстояния между ними

Также для перекрытий используют:

  • строганные шпунтованные доски для пола на втором этаже;
  • доску для чернового пола второго этажа;
  • черепные бруски 50х50 мм для крепления к низу балок;
  • утеплитель (волокнистая теплоизоляция);
  • гидропароизоляционную пленку;
  • декоративное покрытие на пол и потолок;
  • антисептик для дерева, битумную мастику, рубероид.

Устройство деревянного перекрытия

Закладка балок перекрытий в кирпичном доме производится на стадии его постройки. Глубина гнезда должна составлять не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с дальнейшей заделкой утеплителем. Все остальные работы проводят до начала отделочных работ. Заблаговременно производится расчет нагрузки на междуэтажное перекрытие, определяется шаг укладки и размеры необходимых балок. Использование деревянных балок для перекрытий возможно лишь в доме, где длина пролетов не более пяти-шести метров.

Принцип установки балки

Можно также сделать размещение балок методом укладки их на кирпичные столбы. При этом они должны быть установлены с небольшими интервалами. Такой способ чаще используют при оборудовании перекрытий цокольного этажа.

Укладка балок

Укладку начинают с крайних балок, выравнивая их при помощи обработанных мастикой подкладок и длинной планки, поставленной на ребро. Промежуточные элементы равняют по доске, уложенной на крайние балки.

Предварительно древесину обрабатывают антисептиком и тщательно просушивают. Широкие стороны балок при укладке должны располагаться вертикально — это повышает их жесткость. Концы балок срезаются под острым углом, смазывают мастикой и обертываются двумя слоями рубероида.

В ниши укладываются обработанные перемычки, в образовавшиеся углубления вводится слой минеральной ваты. Каждую третью балку следует укрепить с применением анкеров. При помощи натянутого шнура отслеживают сохранение уровня. Шаг между элементами конструкции — не более 1,5 метров.

Устройство чернового пола

Гидропароизоляция (изоспан) укладывается внахлест на перекрытия и черновой пол. Стыки проклеиваются скотчем. Сверху пленки укладывают огнестойкий утеплитель. Это может быть минеральная вата, вспененный полистирол, эковата, керамзит. Материал не должен выступать за поверхность балок.

Лаги пола второго этажа устанавливаются сверху на перекрытия. Желательно между лагами уложить дополнительный слой минерального утеплителя, чтобы изолировать пол и потолок от шума. Затем укладывается гидроизоляционная пленка.

Устройство верхнего этажа

Пол второго этажа покрывают чистовой доской, фанерой или гипсокартоном, а также укрепляют с помощью саморезов. Затем укладывается напольное покрытие в виде ламината, линолеума, плитки.

Чтобы правильно сделать «теплый пол», следует применить в качестве пароизоляции пленку из фольги.

Соединение балок в длину

Если балок не хватает на весь пролет, то надо сделать соединение:

  1. Сращивание – соединение в длину.
  2. Сплачивание – совмещение по ширине.
  3. Вязка – угловое соединение.

Принцип соединения балок

В основном требуется соединение в длину. Существует несколько способов сделать это:

  1. Внакладку – балки спиливают под углом и соединяют болтами, скобами или хомутом.
  2. Впритык – соединение балок внакладку с упором на внутреннюю стеновую перегородку.
  3. Скрепление в замок – сложный способ соединения, требующий определенных навыков. Суть его в том, что в балках вырезаются углубления и выступы, которые затем соединяются, надежно фиксируя между собой устройство.

Улучшение несущей способности перекрытия

Есть несколько способов улучшения несущей способности балок. Одним из самых популярных методов можно назвать крепление к ним накладок из досок большой толщины. Их окончания при этом должны опираться на опоры.

Также применяется улучшение несущей способности за счет укрепления швеллеров П-образного профиля. Их прикрепляют к балкам с боковой стороны.

Читайте также:
Как выбрать кондиционер: советы профессионалов как подобрать самые эффективные модели (90 фото)

Самый элементарный метод усилить перекрытие между этажами – укладка дополнительных балок в промежутки между имеющимися в наличии. Это самый трудоемкий, но очень эффективный способ.

В домах прежней застройки в основном не экономили на материалах, поэтому деревянные балки установлены с маленьким шагом. И сечение у них более чем достаточное. Но даже в таком доме следует проверять перекрытие между этажами, чтобы определить состояние балок. Это позволит своевременно сделать укрепление ослабленных мест и заменить поврежденные участки. Поврежденный фрагмент балок удаляют, а здоровую древесину удлиняют и усиливают креплением накладок из толстых досок.

Как защитить перекрытие между этажами

Недостаточно просто правильно построить дом, надо чтобы и при эксплуатации не возникало никаких проблем. Для этого еще на стадии проектировки учитываются все факторы, способствующие его долговечности и защите строительных конструкций. Немаловажное значение имеет решение двух задач — защита от пожара и биологического влияния окружающей среды.

По горючести материалы разделяют на пять категорий, начиная от сильногорючих и заканчивая негорючими. Конструкции из различных материалов различают по способности препятствовать распространению огня. Огнестойкие свойства – полностью исключающие распространение огня и полуогнестойкие – способные задерживать его распространение на какое-то время. Следует учесть, горючесть, это не то же самое, что огнестойкость. Под огнестойкостью понимают свойство конструкции или материала сберегать несущие и ограждающие функции при пожаре.

Защита от огня, грибка и насекомых

В этих целях дерево обрабатывают огнестойкими растворами для обеспечения сопротивления огню как минимум в течение 30 мин в опытных условиях. В жилищном строительстве устройство конструкции перекрытия второго этажа должно иметь по меньшей мере полуогнестойкие свойства.

При составлении проекта перекрытий следует иметь в виду, что балки подвергаются воздействию огня не только с нижней стороны, но и боковых.

Скорость сгорания хвойной древесины составляет согласно параметрам стойкости 0,8 мм/мин. С учетом огнестойкости следует выбирать материал с поперечным сечением 11 на 24 см, потому что при высоте балок 24 см и ширине пролета от 5,8 до 5,85 м ширину их увеличивают до 120 мм и больше.

Также очень актуальна проблема защиты конструкций из дерева от биологических воздействий:

  • воды, которая нарушает структуру дерева и является средой для размножения микроорганизмов.
  • плесневых грибков, гнили.
  • насекомых, вызывающих нарушение структуры древесины и трухлявость.
  • ультрафиолета, способствующего размягчению и потемнению древесины.

В отличие от других материалов, древесина представляет собой экологически чистый продукт, что важно для жилого помещения. К тому же деревянный пол хорошо сохраняет тепло в доме. Сейчас есть тенденция возвращения к натуральным материалам, которые раньше использовались повсеместно. Уже созданы средства эффективной защиты древесины от вредных воздействий, ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Самостоятельное возведение крыши частного дома

–>

Устройство перекрытий в кирпичном доме

Каждое здание строится последовательно. После завершения работы над возведением малоэтажного корпуса из кирпича, наступает этап монтажа чердачного перекрытия в кирпичном доме. Перекрывающая горизонтальная конструкция может быть из разных стройматериалов, но все они не должны ограничивать её функциональное назначение – обеспечивать надёжность крыши и устойчивость стен, разделённых этажами.

Процесс монтажа деревянных перекрытий в кирпичном доме

Виды перекрытий

В планировках кирпичных домов прочность стен и фундамента позволяет использовать любые межэтажные перекрывающие устройства. Они в строительном деле используются в следующих вариантах:

    по функциональному назначению: межэтажные перекрытия, чердачные, цокольные и подвальные разделяющие конструкции;

Схема оборудования межэтажных перекрытий и полов

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, влияющие на его выбор. Для индивидуального застройщика немаловажными являются следующие факторы:

  • срок службы перекрытия, существенно не отличающийся от времени эксплуатации всего здания;
  • способность выдерживать нагрузки этажа, перекрывать всю площадь между стенами;
  • продолжительность временных затрат, необходимых для монтажа;
  • денежные расходы как на все комплектующие, включая опоры и плиты, так и на установку конструкции.

Установленные плиты перекрытия в кирпичном здании

Если все виды перекрытий разместить по стоимостной шкале, то деревянное перекрытие в доме самое дешёвое, а самые дорогое – монолитное и сборномонолитное. Ведь на стоимость оказывает влияние не только материал, но и сложность монтажа, а также необходимость привлечения техники, специалистов высокой квалификации.

Перекрытия на балках из дерева

Владельцы будущих кирпичных домов в большинстве случаев выбирают деревянные перекрывающие конструкции. Вес их сравнительно небольшой, индивидуальному застройщику они обойдутся недорого, а их монтаж он может осуществить без использования специальной техники. К тому же дерево легко поддаётся обработке с использованием обычных плотницких инструментов.

Несущими элементами являются деревянные балки, обычно из лиственницы или сосны. Предварительно они обрабатываются различными антисептическими средствами, устраняющими гниение и повреждение дерева насекомыми-точильщиками.

При этом не следует забывать о покрытии древесины противопожарными растворами – антипиренами. Обязательным условием эксплуатации таких перекрытий является хорошая естественная вентиляция.

Наиболее популярны прямоугольные балки, толщина которых 15х10 см. Это, как правило, цельные или склеенные из высококачественных досок. Применение первых ограничено длиной пролёта, так как они обычно производятся длиной 5 м. А клеёный брус может достигать 15 м. Вместо него в качестве несущего элемента перекрытия можно использовать доски, сколоченные, поставленные на ребро. Некоторые застройщики предлагают клиентам оцилиндрованный брус или двутавры из дерева.

Читайте также:
Дизайн столовой (30 фото): совмещенные варианты и отдельные помещения

Установка межэтажных перекрытий из деревянных двутавров

Способы монтажа

Укладываются балки параллельно ширине здания. В строительной практике монтаж их возможен двумя способами. Первый – установка их концов на кирпичные столбики, расстояние между которыми не должно быть больше 2 м. По низу горизонтальных опор делается подшивка для пароизоляции и утеплителя, в качестве которого может использоваться пенопласт, опилки, шлак.

Какой бы материал ни был выбран для утепления, в его состав обязательно необходимо добавить цементный раствор и как следует перемешать. Но если это перекрытие устанавливается между вторым и первым этажами, то можно обойтись без утепляющего слоя. Сверху по балочной основе настилают пол, обычно досками из древесины.

Второй способ монтажа балок – это закладка, врубка их торцов. В процессе укладки кирпича делают соответствующие углубления для несущих опор. Предпочтительно, чтобы они не выводились наружу, а их устройство с улицы не должно быть заметным и указывать, что стены разделены этажами.

Вариант монтажа перекрытий из балок

Для чердачных перекрытий ниши размещают в шаге не более 1, 8 м, а для межэтажных – 1 м. Если на пол будут настилаться доски толщиной меньше 3-х см, то дистанция между опорами должна составить полметра.

Деревянные торцы балок в соприкосновении с кирпичом – самое слабое звено горизонтальной конструкции. Там может появляться конденсат, который вызывает гниения.

Поэтому концы опор следует с пяти сторон обернуть рубероидом в два, три слоя. Заполненные гнёзда уплотняют монтажной пеной. Для большей прочности балки на кирпичной стене можно закрепить анкерными болтами. Такое крепление обеспечивает большую устойчивость стен, разделённых этажами. Предварительно каждую установленную балку проверяют, чтобы она была строго горизонтальной, на едином уровне с другими. Для выравнивания под торец подкладывают какой-либо прочный не гниющий, не разрушающийся со временем материал.

Укрепляют их в таком порядке: сначала по краям пролёта, выравнивают их, а затем от них идут к середине. Если через обустроенный чердак и все этажи проходит труба отопления, то расстояние между ней и ближайшей опорой не должна быть меньше 38 см. Или же их разделяют негорючим асбестовым листом.

Начинку перекрытия составляют:

  • черепные бруски;
  • щит наката;
  • пароизоляционный материал, звукоизоляция;
  • утеплитель;
  • пол.

Перекрытия на металлических балках

Для них используются: двутавр, уголок, швеллер. Балки из них тонкие, но прочные и долговечные. Пространство между ними заполняют легкобетонные плиты или настилы из досок, а также гидроизоляция и штукатурка. Такая конструкция тяжелее деревянной, но в кирпичных малоэтажных домах применяют часто.

Схема устройства перекрытия на металлических балках

Здесь сказывается то её преимущество, что она не горит и не поддаётся никаким внешним воздействиям, кроме коррозии.

На балках из железобетона

Их застройщики обычно называют бетонными. В продажу поступают длиной от 3 метров до 7,5. Их укладывают на дистанции одна от другой 60–100 см. Для заполнения промежутка между ними используются легкобетонные плиты или пустотелые блоки. Наверх укладывают цементную стружку и покрывают её ламинатом или линолеумом. При монтаже такой конструкции не обойтись без грузоподъёмной техники.

Безбалочные

Это такое устройство перекрывающих конструкций, для которого балки не требуются. Их заменяют бетонные панели, монолитные или сборномонолитные перекрытия. Они не гниют, не горят, выдерживают большую нагрузку. Но толщина кирпичных стен для их укладки должна быть не менее 25 см.

Установка бетонных панелей перекрытия

Особенно на это следует обращать внимание при ремонте старых домов. Рассмотрим некоторые варианты перекрытий без использования балок.

На бетонных плитах

Используются многопустотные плиты, которые укладываются плотно, без зазоров. Их заказывают нужного размера соответственно длине пролёта. Если у застройщика они имеются в готовом виде, то кирпичный дом строят под их размер. Устанавливаются в кирпичных, панельных, блочных и перекрытия в газобетонных домах.

Главное, чтобы стены могли выдержать их немалый вес. Сверху должна быть ровная основа для чернового пола, а с обратной стороны на потолке – незаметные швы стыковок. Этому поспособствует хорошее оштукатуривание.

Монолитные

Устройство таких перегораживающих конструкций – дело сложное и трудоёмкое, требует много времени и денег. Его должны выполнять профессионалы, пользующиеся необходимой опалубкой и виброуплотнителями. Эти перекрытия заливают прямо на строительной площадке. В результате получают сплошные плиты из облегчённого бетона, толщина которых может быть от 8 до 20 см. Весь процесс заливки состоит из следующих этапов:

  • монтаж несущих балок и опалубки;
  • вязка арматурного каркаса;
  • заливка бетонного раствора.

Всю поверхность заливать бетоном необходимо за один сеанс. Важное достоинство такого перекрытия: отсутствие швов, нестыковок.

Подготовка к заливке монолитного перекрытия

В строительном деле иногда используется сборномонолитные конструкции. Когда между бетонными балками уже уложены пустотелые плиты, поверх их кладут арматурную сетку и всю площадь заливают бетонным раствором. Устройство таких межэтажных перегородок позволяют использовать различные архитектурные формы.

При очень широких пролётах тяжёлые плиты требуют дополнительных опор.

Какие перекрытия ни были в доме, главное, чтобы они обеспечивали надёжность здания и комфортное проживание его обитателей.

Проекты комбинированных домов из кирпича и дерева

Прочность кирпича и природная красота дерева – вот основные критерии, заставляющие человека веками делать выбор в пользу этих материалов. А уж если их скомбинировать, можно вообще получить неожиданный в плане эстетики результат.

Какому варианту отдать предпочтение: первый этаж кирпичный, второй деревянный — или просто, как показано на выше, использовать дерево для изготовления архитектурных элементов?

И вообще, какие проекты комбинированных домов из кирпича и дерева можно взять на вооружение тем, кто решил построить дом своими руками? Об этом, и многом другом, вы узнаете из представленного нами материала.

Читайте также:
Дизайн кладовки в квартире. Нюансы и идеи оформления

Как сочетают дерево и кирпич

И дерево, и кирпич, с одинаковым успехом могут играть роль и конструктивного, и отделочного материала – поэтому, их легко комбинировать. Если говорить о здании, как таковом, его можно назвать комбинированным, когда в процессе строительства применено не меньше двух технологий возведения стен.

Обратите внимание! Так ка дерево обладает меньшей, чем кирпич прочностью, комбинируют чаще так: 1 этаж кирпичный, 2 этаж деревянный – дом при этом смотрится очень интересно, особенно, если в его оформлении выдержан какой-либо архитектурный стиль.

Кроме того, что такие комбинации очень украшают фасад, они ещё и дают возможность реально сэкономить бюджет строительства. Использование на верхнем уровне более лёгкого материала, позволяет снизить нагрузки на фундамент.

И потом, второй этаж может быть возведён не только из тяжёлого бруса или бревна – есть и другие альтернативы.

Каркасные стены для второго этажа

Одной из них можно считать каркасную технологию. Её суть заключается в возведении деревянного каркаса, который служит основой для создания многослойной конструкции из толстого утеплителя, защитных рулонных мембран, внутренней и наружной обшивок.

В результате, получаются лёгкие и очень тёплые стены:

  • Следует сказать, что снаружи деревянный каркас обшивают влагостойкой фанерой или плитами ОСП. Эти материалы тоже имеют отношение к древесине, так как являются её производными. В процессе отделки их чаще окрашивают, выполняя контрастную декоративную расшивку деревянными или композитными рейками, что даёт возможность осуществить дизайн «под фахверк», который вы видите на фото снизу.

Комбинированный дом в стиле фахверк

  • Если цена имеет для вас решающее значение, то имейте в виду, что возведение второго этажа по каркасной технологии, даёт максимальную экономию. Можно, конечно, использовать её для строительства всего дома, но наряду с неоспоримыми достоинствами, есть и множество недостатков. Утеплитель, заложенный в конструкцию, имеет ограниченный срок службы — через пару десятков лет обшивку приходится демонтировать, чтобы его заменить.
  • Брус, из которого собран каркас тоже, как ни обрабатывай, но со временем гниёт. Поэтому по срокам эксплуатации, каркасные дома никак не могут соревноваться с долговечностью кирпичных строений. Прибавьте сюда повышенную пожароопасность и привлекательность для насекомых и грызунов – и вы поймёте, что первый этаж дома лучше всё-таки возвести из кирпича.

Дома кирпично-деревянные

  • Планировку в таких домах обычно осуществляют так. Внизу располагают помещения общего пользования: вестибюль, кухню и столовую, гостиную. Комнаты для гостей тоже чаще располагают на первом этаже. На верхнем уровне планируют спальни, детские комнаты, оборудуют рабочую зону: кабинет или мастерскую. Санузлы в двухэтажном доме обычно делают и внизу, и вверху.
  • Кстати, в проектируемых малоэтажных домах, каркас может быть предусмотрен не из дерева, а из металла, что позволит вводить элементы кирпичной кладки не только внизу, но и на втором этаже. В таких проектах нередко присутствует панорамное остекление, что делает подобные комбинации ещё более интересными.

Современный проект комбинированного дома в стиле хай-тек

  • Концепции многих архитектурных стилей: хай-тек, техно, минимализм — вообще не предусматривают использование древесины. Именно поэтому в таких домах нет деревянных окон и традиционных каркасных кровель, сооружаемых из деревянных стропил. В основе их проектирования используются всевозможные сочетания таких материалов, как бетон, металл, стекло.

Кирпич если и присутствует, то только как конструктивный материал, поверхность которого облицовывается или оштукатуривается. Древесину если и применяют, то только для частичной отделки, вариант которой вы можете видеть на предложенном ниже примере.

Что ж, каждому своё, и о вкусах не спорят! Далее вам будет предложена инструкция по монтажу деревянных конструкций, без которых невозможно построить обычный частный дом.

Деревянные конструкции для кирпичного дома

Кирпичная стена является отличными прочным основанием для возведения второго этажа из дерева. По большому счёту, нет особой разницы, делать полноценный второй этаж, или надстраивать мансарду.

Разница у них заключается только в высоте стен, и отсутствии на мансарде балочного перекрытия.

Соединение кирпича и дерева между этажами

Так как вся верхняя часть дома выполняется из дерева, а значит, имеет относительно небольшой вес, армопояс между этажами можно и не делать. Вообще, решение об устройстве армопоясов на стенах, в малоэтажном строительстве принимается в зависимости от несущей способности стенового материала и типа перекрытия.

Обратите внимание! Сам по себе кирпич обладает необходимой прочностью, чтобы выдержать даже вес железобетонных плит – главное, чтобы толщина кладки была правильно на это рассчитана. Мало того, именно кирпич, наряду с бетоном, зачастую применяют для устройства армопоясов на стенах из пено- и газоблоков. Так что, на этот счёт можно не переживать, даже если стены второго этажа будут возводиться из достаточно тяжёлого бруса или бревна.

  • Если перекрытие будет балочное, то по верхнему ряду кирпичной кладки следует предусмотреть дополнительный армирующий ряд в виде стальной сетки. Под плитное перекрытие, которое создаёт дополнительные нагрузки, нужно будет уложить вдоль стен несколько рядов связанных между собой арматурных стержней, как это показано на фото сверху.
  • Но думаем, что если вы решили второй этаж строить из дерева, вряд ли вам захочется усложнять работу, и монтировать бетонные плиты. В любом случае, для того чтобы установить конструктивные элементы деревянных стен на кирпичные стены, в кладку должны быть замоноличены анкерные болты, позволяющие произвести механическое крепление.
Читайте также:
Выбор шуруповерта для дома: полезные советы

На шпильки нанизывают полосы рубероида, который послужит гидроизоляционной прослойкой между периметром кирпичной кладки и нижним венцом брусовой или бревенчатой стены. Если второй этаж будет возводиться по каркасной технологии, на кирпичную стену аналогично будут монтироваться балки нижней обвязки. Наглядно разобраться в этом процессе, позволит видео в этой статье.

Перекрытие и полы

Прежде, чем говорить о том, как сделать деревянный пол в кирпичном доме, нужно определиться с конструкцией перекрытий. Процесс укладки напольного покрытия каркасного типа, каковым является деревянный пол, максимально упрощается на деревянном же балочном перекрытии.

В данном случае, дощатый настил является частью многослойной конструкции перекрытия. Но сначала, конечно, его нужно правильно смонтировать – и мы постараемся кратко рассказать о том, как это делается.

Прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на качество бруса, который будет нести немалые нагрузки:

  • Во-первых, это должна быть древесина хвойных пород, которая лучше всего работает на изгиб.
  • Во-вторых, лучше, если это будет строганый, хорошо высушенный брус, длина которого должна полностью перекрывать прогон – расстояние между противоположными несущими стенами.

Каркас деревянного балочного перекрытия

  • Так как стены первого этажа возводятся из кирпича, то монтаж балок перекрытия выполняется так же, как и во всех кирпичных домах. Их длина зависит от выбранного способа крепления: если это специальные металлические консоли, то она равна длине прогона.
  • Когда закладка концов балок производится в специально предусмотренные гнёзда в стене, то должен учитываться ещё и необходимый запас: 12-15 см с каждого конца. Единственно, о чём не следует забывать: древесина нигде не должна непосредственно соприкасаться с металлом или кирпичной кладкой.
  • Поэтому, концы балок оборачивают защитным материалом, не закрывая наглухо торцов, а под них при необходимости устанавливают амортизирующие прокладки. Чтобы упредить появление мостиков холода, свободное пространство углублений в которые будут заводиться концы балок, заполняют утеплителем.

Чердачное перекрытие

  • Что касается металлического крепежа, то он должен быть нержавеющим – в противном случае его коррозия спровоцирует процесс гниения в толще древесины. Конструкция чердачного перекрытия аналогична междуэтажному варианту. Только крепление балок к деревянной стене производится несколько иначе, да и сечение их может быть меньше – во всяком случае, если чердак будет нежилым.
  • Так как пространство между балками потом заполняется утеплителем, то шаг элементов перекрытия подбирается, исходя из ширины материала, но обычно не превышает 60 см. Балки могут, конечно, иметь квадратное сечение, например: 150*150 мм, но такой размер используют, в основном, когда хотят задействовать их в дизайне потолка.
  • Наиболее экономичным с точки зрения расхода древесины, является вариант с сечением 50*150, или даже 50*180 мм – то есть фактически, это толстая доска, устанавливаемая на ребро. Примерную схему сборки балочного перекрытия вы видите на картинке сверху. Здесь утеплитель уложен на доски, которыми подшит потолок нижнего помещения.

Схема сборки «пирога» междуэтажного перекрытия

  • Но есть и другой вариант исполнения. К бокам балок монтируют черепные бруски небольшого сечения, на которые укладывают деревянные щиты или фанеру. Такой подход даёт больше возможностей для оформления потолка нижнего помещения – например: там можно установить натяжной или подвесной потолок.
  • Сверху балок монтируют пароизоляционную мембрану, которая одновременно играет роль амортизирующей прослойки. Затем, как правило, в поперечном направлении, набивается контробрешётка — она послужит основанием для монтажа напольного покрытия. Если хотите сделать не дощатый настил, а, допустим, настелить рулонное покрытие: линолеум, ковролин, либо встроить в «пирог» систему тёплого пола, то сначала придётся смонтировать черновой пол из фанеры или ДСП.

Верхняя обвязка каркасных стен

  • По очень похожему сценарию производится и заполнение каркасных стен. Если второй этаж вашего дома будет возводиться именно по этой технологии, то по верхнему периметру стен, так же, как и снизу, будет монтироваться горизонтальная обвязка стоек. Кстати, обвязочный брус здесь исполнит роль мауэрлата, который служит основанием стропильной системы крыши.
  • Она, кстати, независимо от конструкции стен или перекрытий, сооружается всегда из дерева. Кроме того, мало кому придёт в голову установить в проёмы деревянных стен пластиковую столярку — так что, и здесь без древесины не обойтись. Технология установки деревянных окон в кирпичном доме, особо не отличается от процесса монтажа их на бревенчатые или каркасные стены, и инструкцию на эту тему легко найти.

Вариант фасадной отделки комбинированного дома

А ещё, из дерева можно сделать балкон, и ставни, красиво оформить крыльцо, соорудить при входе террасу, поставить капитальный навес либо элегантную перголу.

Вариантов использования древесины в дизайне дома: как наружном, так интерьерном очень много — и для тех, кто любит и умеет с нею работать, есть широчайшее поле для творчества. Остаётся только применить свои таланты на практике, а потом долгие годы любоваться плодами своего труда и наслаждаться энергетикой дерева.

Инструкция по устройству деревянного перекрытия в частном доме своими руками

Сегодня деревянные перекрытия стали применятся намного чаще при возведении индивидуальных низкоэтажных коттеджей из древесины, легких бетонных блоков и кирпича.

Такие строительные конструкции, располагают рядом положительных качеств по сравнению с бетонными аналогами.

Они не только не перегружают стены и фундамент, но и не требуют для своего монтажа привлечения подъемной автотехники.

Помимо этого, они располагают довольно высокой прочностью, износостойкостью и при этом имеют оптимальную стоимость. Устройство деревянного перекрытия не вызывает сложностей. По этой причине многие домашние строители вполне способны провести весь технологический цикл установки самостоятельно.

Читайте также:
Выбираем обои для ванной комнаты

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

С тем чтобы такое перекрытие получилось прочным и долговечным, застройщику потребуется приобретать только качественные основные и расходные материалы. Их перечень будет зависеть от того какой тип перекрытий будет устанавливаться в домостроении: межэтажные, цокольные и чердачные, а также разновидностей защитных материалов. обеспечивающих тепло- и звукозащиту.

Перечень основных и вспомогательных материалов для сборки перекрытия из дерева в домовладении:

  1. Несущие брусья длиной 6 м, сечением:150*150, монтажные — 40*40 или 50*50 мм.
  2. Доска необрезная, 25 мм и выше.
  3. Гидроизоляционный материал.
  4. Паронепроницаемая мембрана.
  5. Теплоизолятор с акустическими возможностями, лучше из группы минераловатных утеплителей со слоем не менее 100 мм, чтобы обеспечить защиту от воздушного шума не менее 52 Дб и ударного 60 Дб.
  6. Крепежи: гвозди и саморезы, для сборки деревянных конструкций.
  7. Клейкая лента для проклеивания швов пленок и мембран.
  8. Полиуретановая пена для выполнения уплотнения стыков.
  9. Гипсокартон и плиты ДСП 20 мм и выше, для выравнивания потолков и пола.
  10. Металлопрофиль для фиксации обшивки.
  11. Доска для чернового пола.
  12. Антисептическая и пожаростойкая пропитка.
  13. Крепеж металлический: гвозди, скобы, стальные накладки.

Выполнение монтажно-сборочных мероприятий производятся с применением следующего оборудования, ручного и электрического инструмента:

  1. Лестницы и настилы для проведения строймонтажных работ на высоте.
  2. Пилы сабельные и дисковые.
  3. Электрический лобзик для раскроя плит.
  4. Шуруповерт и электрическая дрель.
  5. Нож для резки теплоизолятора и пленки.
  6. Набор плотника.
  7. Измерительные инструменты: уголок, уровень, рулетка и отвес.
  8. Спецодежда и средствах индивидуальной защиты.

Как правильно сделать установку по деревянным несущим балкам?

Такие перекрытия в здании имеют отличия от обычного потолка по ряду параметров, по методу их установки и применению балок большей толщины. Кроме того, в отличии от конструкции потолков деревянные несущие балки требуется врезать в стенки коробки, а не просто укладывать на армированный пояс.

Соответственно балочные перекрытия имеют больший запас прочности, а поскольку они выполняются многослойными, то они обладают высокой паро-, водо-, звуко- и теплозащитой.

В качестве несущих могут применятся брус, бревна, оструганные с 3-х сторон и спрессованные между собой доски. В некоторых случаях, когда требуется создать более мощную конструкцию, с повышенными прочностными характеристиками, несущие балки могут быть выполнены из стального двутавра и даже рельсы, бывших в употреблении.

Все материалы для плит перекрытия должны быть высокого качества, а деревянные изделия предварительно обрабатывают специальной антисептической и огнестойкой пропиткой.

Застройщик перед установкой лесоматериала должен проконтролировать чтобы:

  • древесина не имела биологических повреждений, трещин и сколов;
  • процент влажности не превышал 14 %, чтобы материал не терял прочность, и не прогибался под воздействием нагрузок;
  • соотношение толщины к длине было не менее 1:24, в противном случае, допускается соединить ряд узких балок в одну конструкцию;
  • балки должны выдерживать общую нагрузку 400 кг/м2 с запасом прочности 1,3; предельный прогиб не должен превышать соотношение по длине: 1/300.

Перед установкой несущих бревен выполняют расчет минимального сечения при шаге установки между ними от 0.5 до 1 м. Например, при длине помещения 6 м и количестве бруса — 10 штук, шаг установки: 6/10 = 0.6 м затем по справочной таблице устанавливают сечение балки, так для выше обозначенных параметров минимальное сечение будет — 100х200 мм.

Не рекомендуется несущие балки выполнять из лиственных пород деревьев, поскольку они не смогут обеспечивать условия прочности и допустимый прогиб.

Цокольное

Такое перекрытие в наибольшей степени подвержено влиянию холодного воздуха и влаги, поэтому они устраиваются с высоким уровнем теплозащиты и гидрозащиты. Брус должен устанавливаться вдоль наиболее короткой стенки, например, для комнаты 5х6 м, несущие балки должны быть 5 м плюс расстояние для опора.

В стене заранее предусматривают проемы для устройства балок с глубиной опорного гнезда не менее 18 см, чтобы они опирались по длине на 15 см и свободный промежуток 3 см, для расширения древесины.

Основные этапы монтажа цокольного перекрытия:

  1. Срезают брус углом 60 градусов по торцу перед укладкой в стенку, при этом низ бруса вплотную должен прилегать к кирпичной кладке.
  2. Выполняют гидроизоляцию бруса в зоне опирания на стенах, для этого его концы обматывают несколькими слоями рубероида, прикрепляя их гвоздями.
  3. Монтируют 2 ограничивающие балки, с проверкой уровня по горизонтали и вертикали, выравнивают их, подставляя обрезки древесины, обработанные смолой.
  4. Между балками растягивают нить, по ней нужно выставить и выровнять промежуточные несущие балки, торцы утепляют минватой и фиксируют железным уголком. Для этой цели 1-у полочку прикрепляют саморезами к брусу, а 2-ю к стене.
  5. После этого к балке прикручивают с 2-х сторон черепные бруски 4х4 см либо 5х5 см, для установки наката.
  6. Установленный настил обрабатывают пропитками антисептической и противопожарной.
  7. После того как древесина высохнет, устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм. Швы уплотняют специальной клейкой лентой.
  8. Устанавливают слой тепловой изоляции, согласно теплотехническому расчету, как правило 15 до 20 см, в зависимости от климатического района застройки. В том случае, когда сечение балок не позволяет встроить утеплитель полностью, поверх бруса укладывают лаги.
  9. Устанавливают парозащиту с нахлестом не меньше 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  10. Для снятия ударного шума перед установкой лаг по балкам устанавливают звукозащитную ленту толщиной 5 мм.
  11. Устанавливают вентиляционный зазор.
  12. Выполняют гидроизоляцию, чтобы вода с первого этажа, например, при мытье пола не попала внутрь перекрытия.
  13. Заключительный этап установка цокольного перекрытия — сборка чернового пола из досок или плит саморезами.
  14. Выполняют чистовой пол, например, из ламината.
  15. Выполняют завершающую отделку потолка.
Читайте также:
Интерьер в французском стиле. французская элегантность!

Чердачное

Такое перекрытие должно устанавливаться по иному принципу, чем цокольное, поскольку температурный напор от горячего источника в комнате к холодному на чердаке идет в противоположном направлении чем у цокольного. Это нужно учитывать при укладке внутренних слоев перекрытия и их толщины: для холодных чердаков не менее 150 мм, а для теплых не менее 100 мм.

Перед началом монтажных работ по установке чердачного перекрытия выполняют подготовительные работы: проводят нарезку несущего бруса нужной длины и обрабатывают антисептической пропиткой. Края балки защищают рубероидом, затем обработанная балка поднимается наверх для установки.

Основные этапы монтажа теплого чердачного перекрытия:

  1. Для этого типа перекрытий максимальна длина проема установлена от 4 до 6 м, балку укладывают на торцы стеновых конструкций. Чаще используют мауэрлат, установленный на армопоясе по периметру несущих стен.
  2. Под каждую балку укладывают рубероид для гидрозащиты древесины,
  3. шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.
  4. Устанавливают нижний накат из досок или плит. На низ балок набивают бруски 50х50 мм, доски либо листы, закрепляют к брускам саморезами.
  5. Внутри наката устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм, швы плотно заделывают строительным скотчем.
  6. Устанавливают плотно плиты минваты или базальтовой ваты, со слоем согласно теплотехническому расчету.
  7. Устанавливают гидрозащиты на слой утеплителя, от возможного попадания влаги из-за неисправной кровельной системы.
  8. Устанавливают черновой пол на аналогичные бруски, только сверху.
  9. Устанавливают чистовой пол для теплой мансарды.

Межэтажное

Перекрытие, которое расположено между отапливаемыми этажами находится в самых лучших условиях, поскольку не испытывают температурный напор между своими поверхностями, например, как цокольное и чердачное перекрытие. Это обуславливает тот факт, что теплозащита таких конструкций должна иметь меньший слой утеплителя.

Тем не менее вообще отказаться от него не получится, поскольку для таких устройств имеются повышенные требования к звукозащитным характеристикам. По воздушному шуму такие перекрытия должны обеспечить 52 дБ, а по ударному — 60 Дб. Такой уровень защиты может гарантировать акустическая минеральная вата слоем не менее 100 мм.

Основные стадии монтажа перекрытий между этажами:

  1. В процессе постройки стен вверху создают специализированные проемы для балок. Перед производством монтажно-сборочных работ эти проемы тщательно чистят от различных загрязнений и покрывают поверхность гидроизоляцией. Для пеноблоков подойдет рубероид, а для кирпичных стен гнезда обрабатывают битумной мастикой.
  2. Аналогичной мастикой обмазывают торцы балок и после чего их выставляют в проемы или на армопояс.
  3. Для деревянных стен они врубаются в венец сверху методом «ласточкин хвост».
  4. Крепление балок выполняются железными скобами.
  5. Брус в гнезде должен иметь просвет к стене не меньше 3 см, его заполняют паклей или кусочками минваты.
  6. Устанавливают нижний настил из досок 15-20 мм или плит на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.
  7. На смонтированный настил сверху раскладывают парозащитную мембрану, чтобы влажные пары с нижнего этажа не повредили теплоизоляционный и акустический материал, швы выполняют с нахлестом не менее 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  8. Устанавливают минеральные плиты, очень плотно друг к другу, но без замятия материала.
  9. Сверху устанавливают гидрозащитную пленку с нахлестом 100 мм, чтобы случайный разлив воды с верхнего этажа не испортил утеплитель.
  10. Выполняют вентиляционный зазор обрешеткой из планок толщиной 3 см, который закрепляет гидрозащитную пленку.
  11. Верхний настил из доски и плит выполняют по брусу на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.

Сколько времени требуется для работы, когда можно будет продолжать строительно-монтажные мероприятия?

Преимуществом деревянных перекрытий является то, что ими можно пользоваться практически сразу после установки несущих балок и закрепления монтажных настилов, в отличие от монолитных бетонных перекрытий, которые должны застывать не менее 28 дней.

Правда до завершения всего комплекса строительно-монтажных и отделочных работ и пуска дома в эксплуатацию, такими перекрытиями можно пользоваться только строителям.

Строительство перекрытий в любом жилом доме выполняются по проекту, одним из разделов которого является экономический расчет стоимости монтажно-строительных работ, в состав которого входят нормативы времени и численности для производства того или иного вида работ.

Нормативное время определяется Государственными Едиными нормами и расценками. Для деревянных перекрытий нормативы установлены для 100 м2, в перечень работ включены все операции по установке несущих балок и установке защитных слоев многослойной конструкции.

Общие трудозатраты на производства такой конструкции составляют 237,14 чел-час, в том числе собственно на устройство 100 м2 перекрытия — 148,52 чел-час, укладку ходовых досок — 5,51 чел-час и подшивку потолка 83,11 чел-час.

Наиболее эффективна работа по устройству перекрытий может быть выполнена бригадой строителей из 3-х человек, при 8 часовом рабочем дне она может быть завершена за десять рабочих дней: 237,51: 3: 8=10 дней.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Самые существенные ошибки допускаются застройщиками, если они выполняют работы по строительству дома и возведению перегородок без проекта. Ведь именно в процессе разработки этого документа происходит увязка конструкций между собой, чтобы они работали в общей схеме дома на протяжении многих десятилетий.

Поэтому для того чтобы в процессе строительства дома не допускались ошибки, застройщик должен в точности выполнить все проектные решения.

При производстве перекрытий чаще всего допускаются ошибки при выполнении таких обязательных процедур:

  1. Не выполнены специальные проемы в стене или армопояса для укладки несущих балок.
  2. Не сделана гидрозащита бревен перед установкой в стены.
  3. Не уложен слой паро- и гидрозащиты.
  4. Нарушение технологии укладки мембран, не выполнен нахлест в 100 мм и не произведено уплотнение швов строительным скотчем.
  5. Неправильно подобран теплоизолятор по марке и толщине более 100 мм. Не допускается устанавливать плотный пенопласт в межэтажном перекрытии из-за его полной паронепроницаемости. Поскольку дерево дышит, такая прослойка, приведет к его гниению.
  6. Для межэтажных перекрытий выбран утеплитель без акустических характеристик.
  7. Настил для пола и потолка выполнялся без черепных брусков 5х5 см.
Читайте также:
Белые шторы — идеи стильного применения, особенности выбора и советы по оформлению (110 фото)

Стоимость

Стоимость работ по монтаж деревянных перекрытий зависит от исходных материалов, места расположения конструкции, высотности дома, вида стен, а также от транспортных коммуникаций к строительному объекту, то есть наличия железных и автомагистралей для перевозки строительных материалов.

Средние расценки на возведение деревянных перекрытий по отдельным монтажным операциям и видам строительных материалов сведены в таблицу:

Перечень работ Единицы измерения Цена руб./м2
Обработка химзащитой деревянных балок перекрытий м2 40
Монтаж несущих балок м2 310
Черновая обшивка балок доской м2 160
Установка лаг м2 415
Настилка наката м2 126
Настил чистого пола м2 390
Настил чернового пола м2 170
Установка брусков на балки 50х50 мм М2 150
Установка обрешетки/контробрешетки м2 120
Утепление перекрытий в 1 слой, минвата м2 250
Пароизоляция перекрытий м2 50
Гидроизоляция м2 90
Заделка швов м2 100
Итого стоимость 1 м2 деревянных перекрытий м2 2371

Видео по теме статьи

Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий, подскажет видео:

Заключение

Деревянные перекрытия очень давно используются в домостроении и не утратили свою актуальность сегодня, несмотря на то что на рынке достаточно много современных строительных материалов. Они хорошо показали себя при эксплуатации и деревянных, и каменных домов небольшой этажности.

Многослойные перегородки обеспечивают не только высокие прочностные характеристики, но и высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, что позволяет обеспечить в доме нужную температуру и защиту от внешних и структурных шумов.

Если застройщиком выбраны качественные исходные материалы для строительства перегородки и выдержана ее технология, то такой дом станет тихим, уютным, экологически безопасным, способным приносить пользу своим владельцам 50 и более лет.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

  • в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
  • в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
  • в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
  • в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Читайте также:
Замечательный интерьер в современном скандинавском стиле

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

  • Врубкой в бревенчатые венцы;
  • Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

  • Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
  • Не изолирует ударный шум;
  • Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: